日本位于太平洋西岸，是一个由东北向西南延伸的弧形岛国，西隔东海、黄海、朝鲜海，八百多海里的东海使中国和日本遥遥相望。
    飞机从上海起飞，二小时不到我们就来到了大坂。大坂是日本的第二大城市，日本称之为大坂府。这也是我们此次东渡日本旅游的第一站。
    我们来到了大坂公园。抬头望去，十余米高的城墙用坚固厚实的大块麻石筑成。城门左右钻有四个喇叭状的小圆孔，一问方知，这是古时候护城的射箭孔。宽而深的护城河绕着城墙缓缓流淌着，水蓝蓝的，忽隐忽现地可以看见里面游动着的青褐色的鱼脊梁。
    来之前就听导游说日本人不喜欢高声喧哗，对环境保护得十分重视，来了一看，果真如此。四月的日本处处莺飞草长，花红烂漫，一派春意盎然的景象。大街上虽然看不见挥舞着大扫帚的尘埃肆飞的清扫工，却没有一点纸屑果壳。没有三三两两推着板车吆喝的小贩，也没有骑着三轮满大街转悠的拾荒者，更没有追着人家要钱的乞丐。整个城市面貌给人的感觉是非常的干净、整洁、有序。上下车的时候，我发现每辆汽车的车身包括汽车轮胎都洁净如新，导游说，日本的司机每天清晨都要把汽车清洗干净了才会出发。
    已过了樱花盛开的时节，惟见片片落英随风飘舞，满树绽放的海棠尽收眼底。我就这样走一路看一路，看看战败后的日本重新建造的家园是个什么样子。
    次日，来到了风光迤俪、清水潺潺的京都岚山公园。
    岚山，春天以樱花怒放、秋天以红叶满山而盛名。一条人工筑就的小水坝横跨岚山大河，河面水清如镜，山峦影倒，游船慢悠悠的航行在水流缓缓的水面上。这里以1919年4月，周恩来总理曾经两次在雨中遊岚山、在岚山的题诗最为著名。周总理的诗碑就位于岚山脚下的龟山公园内。在这个青山绿水之畔、鸟语花香的地方，淡褐色的花岗岩上刻着廖承志先生书写的圆润中带有几分刚毅气质的行书——周恩来的《雨中岚山》，诗曰：
    雨中二次遊岚山，两岸苍松夹着几株樱。到尽处突见一山高，流出泉水线如许，绕石照人。潇潇雨，雾濛浓，一线阳光穿云出，愈见娇妍。人间的万象真理，愈求愈模糊，——模糊中偶然见着一点光明，真愈觉娇妍。
    导游是个长期居住在日本的东北人，到日本十来年了也没改掉他一丝乡音。他告诉我们，京都有一家面店，在当地小有名气，是一位张姓男子早年在上海打工时学来的，学成后将手艺在日本进行了改良。先用鸡汤、猪骨熬成高汤，再配以鲜美的佐料，便做成了现在一碗可口美味的汤面。既然导游这么说我们就去尝尝改良后的中国面吧！
    半坐在（应该是跪，但咱中国人岂能在小日本面前跪下来吃东西的？爱怎么坐就怎么坐吧，舒服就好。）木地板的蹋蹋米上，伺者陆陆续续给每一个人端来了一小碗米饭，又端来一个和家里的大汤碗差不多大小的陶钵，里面装着半碗面，放在每个人的面前。那面里放有半个咸蛋、一块肉、三段酸不啦叽的笋段，屈指可数的青菜苗，再和了些洋葱头、大葱段之类的东西，这就是导游所说的高汤面了。面是做为下饭的菜，慢吞吞地吃下一口：什么味道啊，这简直就是东北大杂烩嘛，难吃死了！怪不得身为东北人的导游说怎么怎么的好吃，还不如咱们的“康师傅”牛肉面好吃呢！
    皱着眉头将就着吃了一点，中日货币一对换：天啊，就这面，竟合到人民币六十多元一碗哪！在国内可以吃到二十碗的呢！吃得真是让人心痛。心想，怪不得老外都喜欢到咱们中国来旅游呢，就凭咱国家那东南西北各地的小吃，那些让世人垂涎欲滴的饮食，也够吸引世界各国人民来咱们中国了。
    驱车来到日本的新都，来到了清水寺购物街，早就听过其大名，原以为这是一个多么繁华的闹市，到那一看，也不过是一条代表日本早期民居建筑标志的一条小街而已。小街和国内的小商品市场比起来有过而不及。店堂内的林林总总的小工艺品琳琅满目，一一摆放在尽可能放下的地方，品目繁多但摆放得有条不紊，再仔细一看，大部分小商品皆来自我们国内。老板一边招揽游客一边不停地擦拭着一件件商品。所以，所有的店铺都打扫的非常干净，这点在国内恐怕是做不到的。
    傍晚，跟着导游来到了正在日本爱知县举行的为期半年的国际博览会展厅。这次国际博览会提出了“爱·地球博”宣言，以“自然的睿智”的为主题贯穿整个大会，它是一个传达并能实现地球的丰富大交流、展现各种文化的交融向心力的大舞台。展厅还包括有重点探索地球环境和人口问题的“自然的起源”、阐述关于高龄化社会和少子化问题的“生命的艺术”以及关注于开发新型能源和再生技术的“地球生态共同开发”等诸内容。参观者将在这里接触大自然并融于大自然，同时能再次展现人与大自然生活的无穷魅力。亚洲、欧洲、中东、非洲、太平洋、北美、拉丁美洲等来自五大洲的一百二十多个国家和四个世界组织机构参加了展览，世界各地的文化遗产和艺术瑰宝将会完美地在“2005爱知世博会”现场展示。
    走在平滑洁净的木地板天桥上往下俯瞰，说不上名的各国展览厅建筑辉映在晚霞中，带着异国情调的霓虹灯泛着柔和的光彩。我们先来到中国厅，这是一个耗资五千万元建造起来的大展厅，中国馆做得非常大气，把5000年的文明史与现代中国的发展很好地融合在了一起，这使得中国馆给人的感觉很厚重、很踏实。通过参观中国馆，观众可以很好地认知现代的中国，这与以前相对比较浮躁的、单一的成就展出很不一样。中国馆的展出文物深深吸引了众大中外游客，兵马俑、百家姓、指南针等这些带着历史印记的元素，在中国馆尽情展示中国文化的魅力。具有中国特色的代表之一唐三彩，还有透着大清古韵的青花瓷……令人目不暇接。紫檀斋的印象最为深刻，有叹为观止的用花梨木雕刻的龙椅，做工精细的如意，镂空丝丝地图案中柔中有刚，这种技艺惊人而又神秘高超的雕刻让许多游人流连忘返。
    北京、上海、江苏、杭州、苏州、安徽、海南、天津、黑龙江、新疆等十几个省市分批参加了展览。已是夜幕皑皑，却见人头挤挤，彩灯闪烁。一一走过各国展厅，虽然语言不通，但那些无论是壮而魁梧的蒙古人还是眼睛大而凹陷的高鼻子印度商人，一看见我们这些黄皮肤黑头发的中国人，很多商人便微笑地和对我们友好地说：“China（中国），你好！”
    我们也友好地回答：“你好！”虽然有时候并不知道他们是哪个国家的人，但友谊的桥梁把中国人民和世界人民联在了一起。从这点也可以看出，随着我国的日益强大，我们伟大的国家已经深入到世界人民的心里去了。
    世博会每四年在一个世界各地举办一次，每次半年。这次在日本举办，从三月二十五日开始到九月二十五日结束。为了征用这块土地建造世博会场所，在视寸土为金的日本来说也算是下足了本钱和力气。
    世博会场所是经过精心设计的，其目的就是最大程度地减轻对环境的负荷。博览会现场现存的树木和池塘尽量保持其原貌，以便水和草木能够看起来很和谐。全球环路是一条周长2.6公里的空中回廊，是连接各国展区的主要通道，为进入每个国家的展区提供了一条顺畅无阻的通道；同时，也不需要砍树或填池。全球环路周围的各个展区的建造完全采用“3RS”模式(减少、再利用、再循环)，原先那些生长在这里的树木用罗盘测量好其方位，编上号码，日本政府答应当地的老百姓“2005爱知世博会”场地在博览会结束后还将恢复其原貌，这里所有的设施全部拆除，一草一木全部恢复到过去本来的面目。届时，这里所有的设施，包括那条正在高速运行的悬磁浮列车高架都将拆除，还当地居民一个本来的绿色屏障。如此浩大的工程建了拆在国内是很难想象得了的，对日本也是一个巨大的挑战。所以，观看中，稍微留意一下脚下的及身边的各种建筑设施，就会发现大部分建筑都是用本地板材镶嵌，用十字铆钉衔接，随时可以拆除移走，且不会浪费一点资源。不得不佩服日本人，他们这种节约资源的先见作法真的令国人大开眼界。
    当肚子感觉到饥肠辘辘的时候，在路边的中国餐厅里花四百日元（中日货币对换是1：13）买了一个包子，这可是有生以来吃的最值钱的包子了，三十多元钱一个呢！太贵了，还有股说不上来的洋葱头的怪味。唉！边吃边想着家里，那一笼笼任自己放开肚子吃的小笼包子，咂咂嘴，那味道才叫好吃哪！想想，还是国内自己的家好啊！至少吃饭都是香的。
    回到宾馆，夜已深了，宾馆隔音效果不错，听不到窗外一点噪声。站在窗前，品着日本浓浓的煎茶，举目望着窗外如星闪烁的点点灯光，一股浓浓地思乡之情油然而生。家人已经入梦了吧？是否也和我一样此时在思念着？！女人的柔情从眼神中向着夜空散发着：我想家了，数千里之外，那儿有我最留恋、最思念的地方，那儿有我想的、也特别想我的人……
    清早起来，慢步步入餐厅。餐厅的伺者低着头、弯着腰轻声细语地和每一位用餐者打着招呼：早上好！日本的餐厅跟国内有许多不同的地方，国内的服务员尽挑些面容俏丽的年轻女性，三三两两地穿梭在厅堂之间。而在日本，日式餐厅的服务生差不多都是年纪较大的先生或太太。（除了在中国餐厅打工的华人）而且，餐厅里除了可以看见伺者不时地给自助餐具里添加食物外，没有一个人会背着手站在那里等候为客人服务。然而在这个经济发达收入颇高的国家，日本人吃东西却是我们无法想象的节俭。早餐，他们一般只是一小碗米饭，饭里面拌上一个生鸡蛋，一个阉制的青梅，然后一杯咖啡或果汁什么的饮料就算结束了早餐。中午，一个包着咸蛋黄和一些紫菜的米饭团，或者是一碗面条，一杯饮料，连小菜都不炒一个，就这样匆匆吃完我们国内本该吃的最好的正餐。在宾馆，我们的早餐还是比较丰盛的，有各种糕点和水果供应，又特地为我们煮了些粥，桌子还备着各种饮料。在日本，饭店的饮料都是免费供应的，任自己畅饮。
    学着人家的样，拿着个长托盘，依次排好队伍，轻手轻脚地往盘子里夹着早点，一改在家大盘满满的作风，只是稍微拿上一点，因为，在日本吃饭，特别是自助餐，是不允许浪费的，吃多少，拿多少，不够再去一点点添加。否则，浪费的过多的话，是要罚款的。想想在国内，我们的每一家饭店，每天倒出的泔水是多么的惊人。日本导游半真半假地开玩笑说，在国外的他们，曾经看到过这样一条消息：说是国内每年的军费开支是二百个亿，每年以考察为名义的出国旅游是二百个亿，而每年的招待费也是二百个亿、二百个亿啊，和军费开支平衡了……
    虽然我不知道这条消息的准确性，但足已说明中国在吃的方面浪费量是巨大的。当然，我们比日本人能吃会吃多了，不然怎么有淮菜、川菜、粤菜、满汉全席这么多菜系闻名于世？至于各种地方小吃，煎饼、米线、饺子、面条、包子那更是数不胜数了，这都是中华五千年饮食文化的瑰宝啊！
    早就听说日本的新干线闻名遐迩，这是条位于名谷屋闹市区的高速地铁，来日本的游客都会去观光一番。
    新干线时间误差在五秒之间，时速达到每小时三百七十公里，以平稳快速著称，一百多公里的路程只用了二十五分钟就到达了目的地。下了新干线，又坐汽车前往箱根地区的大涌谷观看日本活火山。
    司机是个四十多岁的先生，总是一副面带笑容的样子。每次离开宾馆到另外一个城市的时候，他总是站在车旁等候，一一为大家搬运行李箱。上山的路左盘右旋，并不宽畅的公路弯弯险扣。在日本这个寸金之地，公路基本上都是狭窄弯多，不会任意地破坏山地本来的走向。只见司机沉着冷静地在弯弯险道上开着宽大的旅游车，平稳前行，其高超技术真是令人十分佩服。
    来到了山之巅，没想到天公不作美，大雨磅礴，云雾缭绕，在这个海拨只有五百七十来米的山半腰上，却有着近四千多年的活火山口。透过漫漫的云雾，远远地就看见了一缕缕夹着硫磺味道的轻烟在风雨中飘摇。冒着风雨走近一看，一股股如泉眼似的温泉在砾岩中翻滚着浪花，山上的岩石被千年的地核底处的岩浆熏烤的热浪滚滚。我曾见过沸腾的温泉，那是一股股从地底下、河流旁涌出热水，在高高的山上的碎石中能见到沸水如涌，这还是平生第一次所见。想想这个世界真的是很奇妙，大千世界无奇不有，大自然鬼斧神工的造化真是让人觉得不可思议，但更令人费解的是如此滚滚热浪的山上，竟然长着茂盛的植被，郁郁葱葱的傲立在那里，也不知这些小生命在这样恶劣的条件下如何能够顽强地生长下来？风夹着浓酽的硫磺味，硫磺可以腐蚀金属，却未能灼伤这些带着盎然春意的绿叶。奇哉？怪哉！
    这里也是眺望富士山的最佳境地，但因大雨磅礴、云缠雾绕也只能遗憾终生了。
    下山的路依然是那样的险峻弯曲，雨噼里啪啦不停地下着，汽车行驶在风雨中，透过车窗玻璃，看见了烟雨朦胧中的芦之湖，只见湖面上慢慢缓行着“海盗号”游船，一棵棵因山里寒冷而晚开的樱花树从车窗外掠过，一幢幢外表看起来很普通的二层民居不时地映入眼帘。每幢小楼四周的空地上种着各种花木，家家门口如同一个精致的小花园。公路边的许多树木被修剪成各种形状，有的象蘑菇，也有如贝壳，有的似云海，一团团的地十分好看。
    驱车二个多小时，来到了名谷屋有名的热海温泉酒店。酒店坐落在一坐小山上，有十几层高的建筑，温泉就在酒店的地下室。
    日本是多火山的国家，全国有160多座火山，其中50多座是活火山，是世界有名的地震高发区。因此，日本的温泉遍布全国各地。
    先听导游介绍了一番洗温泉的步骤以后，然后回到房间放下行李。这是间标准的和式宾馆，卧室分里外二间，分别放着三张踏踏米。所谓的踏踏米，就是整个房间用一张张青色的、飘着清香的草席铺垫而成。外间的踏踏米上，搁着一张小木桌，桌上摆着茶道用的杯子和一些小点心。用我国产的真丝面料做成的六张坐垫围在桌子四周。每张踏踏米上叠放着一套和服。以前只是在电影或电视里看见演员穿这样的服装，没想到有一天我也会穿上这样的衣服。
    和服是仿造我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐内”服装。后人经过改变后就逐渐形成了日本自己独特的风格，但仍然保持着我国古代服装的某些特色。和服不用系钮扣，用根带子系牢即可。虽然今天日本人的日常服饰早已为西服所替代，但在婚庆、庆典、传统花道、茶道以及其它隆重的社交场合，和服仍是日本公认的必穿礼服。
    依葫芦画瓢换上和服，装模作样地喝着茶，尝了尝甜而不腻的糕点，便迈着碎步朝着温泉走去。和服十分宽大，袖中可做口袋用，如大唐盛装一般，一看就知这是和日本满大街的汉字一样，是标准的从我国输入的舶来品。
    温泉分男堂、女堂，再有就是男女混杂在一起的混堂。
    来到女堂，里面摆放着鞋架和衣架，一排小隔间里有面乳、纸巾和吹风机等供入浴者梳洗打扮。所有的设施整齐地搁在那里。日本人在公共场合忌讳高声喧哗，以免影响他人，所以，个个说话轻声细语，连走路都静悄悄的。披着浴巾走进内室，靠墙的一边设置了许多半人高的小间，沐浴用品一应俱全，这是供来客净身之用。净完身后，墙的另一边有一个长方形水池，池水如碧水一般透明，这便是从地下汲取的温泉之水了。将身子泡在温泉之中，明显地感觉得到胸口有一股压力轻轻袭来。日本的水以酸性为主，洗在身上的感觉跟自来水没什么区别。我们国内的温泉以碱性为主，洗在身上如玉脂一般，甚是滑爽，什么沐浴用品都不需要，那感觉才叫舒服呢！
    迟到的晚餐在沐浴后，是一顿正式的比较考究的日本料理。
    红色的金枪鱼片摆在盘中，寿司、牛奶、豆腐、菇类、大虾、柠檬一小碟一小碟放置在长方形的餐桌上，许多叫不出名字的食物七七八八地放在面前。天生的大汉子民，面对这些营养丰富、色彩搭配的非常艳丽的食物，大家对那些生生荤荤的东西却勾不起半点食欲，几乎个个面对着佳肴发呆，幸好酒店端上来一些米饭和泡菜，于是大家就着泡菜，再加上些水果饮料，管他什么绅士不绅士淑女不淑女风度的，稀哩哗啦地填饱肚子再说吧！
    清晨五点半，睁开双眼，发现窗外已是晨曦朗朗、朝霞明媚，因为跟国内有一小时的时间差，所以此时的江南天才微露初光，人们还沉睡在长梦中。几个同伴相约又去了温泉泡澡，那感觉真的像是不洗白不洗似的，自己想想都感觉十分好笑。
    早饭后，乘车来到了东京的皇宫所在。
    1926年，裕仁天皇登基，日本进入昭和时代。后来由于日本的经济开始腾飞，便开始了侵略与扩张。日本在第二次世界大战中战败投降后实施了新宪法，由绝对的天皇制国家变为以天皇为国家象征的议会内阁制国家。
    皇宫现在已属于日本政府所有。皇宫也有高高的城墙，但没有大坂的城墙那样厚实。皇宫前种有大片松树，郁郁葱葱的，给人的感觉非常憇静与安祥。在树荫下，时不时看见有人在走动，或坐或躺，各种肤色的人都有，悠然自得。但人们都不高声喧哗，惟恐破坏周围这祥和的气氛。在皇宫现在大门的右侧，是早年日本皇家进出的二重桥。二重桥是一座石桥和一座钢结构桥梁，二桥平行相距十余米。钢桥本身看上去并不算怎么特别，但细看后发现桥梁上都铸有缕空的图案，它已有五百多年的历史。在五百多年前，我国还只能造出坚固耐用的石拱桥，而日本就已经能够造出如此精致坚固的桥梁已非易事，可见那时候日本造桥专家的大胆构思与创造已露犀利的锋芒。
    皇宫现在仍然居住着一位皇太子和一位太子妃及一位即将待嫁的老公主。据说太子妃是来自我国湖南的湘妹子，平常三人在皇宫深居简出，很少涉及社会公共场所。
    行走在碎石铺就的广场上，发现地上的碎石皆如蚕豆般大小，弯腰拾起一粒，发现碎石粒都被磨去了棱角，个个变得光滑无比，像是打磨过的一样。导游说,种别看这小石子不起眼，可是它已经在河里经过了千百年的冲刷才形成了这个样子，并无加工成分，这是大自然赐予人类的造化也！
    午饭后来到了东京最大的浅草雷门观音寺，这是日本最大的一座供奉观世音菩萨的寺庙了。
    传说大唐年间，国民鼎盛、佛教盛兴。有一日本商人来到中国，他看见大唐从上到下皆信我佛，于是他回国的时候就请了一尊观间菩萨回去，供奉在当地的寺庙里，想借观音之法力，保佑其无灾无难，财源滚滚。观音菩萨之神像供了没多久，没想到当地就接二连三遭遇到了台风暴雨的袭击。如此一来，使那些本来对大唐的菩萨就持怀疑态度的人更加失去了信心，感觉这个高不过一米的佛像并不能保佑他们，为他们带好好运。于是他们把菩萨像扔进了海里。谁知第二天被出海打鱼的渔民捕捞到，渔民不知此为何物，便带了回来，搁置于岸边。众人发现神像回来了，以为是被海浪打回来的，于是再次丢入波涛汹涌的海里，没想到再次被渔民打捞到，于是再次带回来放在岸上……如此这般重复，那些善男信女迷惑不解，弄不明白明明是被他们扔进海里的佛像为什么会一次又一次回到岸边？百思不得其解，想必是观音菩萨法力通天，不是个随便能够扔掉的东西。于是他们大肖土木建造寺院，把观世音的佛像虔诚地供奉起来，重塑金身，燃起香火，日诵经文，朝顶膜拜，不敢再亵渎神像。
    拜过了身在他乡的观间菩萨，想着我们大中华悠久的历史和醇厚的文化底蕴，感触连连：不管在哪里，只要有人居住的地方，就会有让世人仰慕的中国文化。
    回宾馆的路上，路过日本最繁华的地段——银座。高楼林立，店铺鼎盛，并不宽畅的一条街却汇集了世界各地的知名品牌，这可是真正的富人天堂。所以，这里也是世界寸金之地之一，土地价格竟然达到了2000万日元/㎡，如此昂贵的地价，在世界上也堪称是天价了。
    不管是东京的市政府所在地都厅还是各在要害部门之地，给人的感觉所有的建筑外表都非常普通，没有那种哗众取宠之感，更不显得是那样的威严。看不见一个守门的警卫守在那里，普通百姓可以去政府部门随时随地参观或反映情况，如出入自己的家那样方便。那些办公的公务员看见老百姓来了，个个都会热情接待，因为是老百姓这些纳税人养活了这些政府官员。所以这些人理所应当应该全心全意为民众服务，否则他们的位置就坐不了多久了。这样的现象在我们国内是不可能存在的。联想到国内某些行业的公务员拿着高工资，办事却是拖拖拉拉的作风，是捧着名副其实的金饭碗。这种现象什么时候会改变，已不是我所想的范围了。
    晚上住在了横滨，横滨是个工业港城市，是神奈川县首府。它位于本州东南部的关东地区，离首都东京约２０公里。它东濒东京湾，南面是横须贺港，西面是日本著名的富士山和游览胜地箱根，人口仅次于东京、大阪，是日本第三大城。
    中国近代史上两大政治集团保皇党和兴中会都曾在横滨活动过。孙中山先生曾在横滨成立的兴中会横滨分会会址，康有为在横滨创立了大同学校，梁启超在横滨创立了《新民丛报》及《国内报》。逝者已斯，现在在日本仍然可以看到中国版的《新民晚报》、《中华时报》等报纸。
    清晨，沐浴着落地窗反射进来的灿烂阳光，站在窗前眺望横滨大街，车水马龙的城市尽入眼帘。推开窗，风儿和着清新的空气迎面吹来，这可是太平洋的风呢，风中夹着丝丝的凉意。
    早听说世界各地的唐人街风格迥意、富丽堂皇，去了一看，果真如此。
    日本的唐人街又叫中华街，是在外谋生的华侨用多少年的心血和力量打拼下来的聚居地区，以前也称为南京街。街两头入口处建有中国式牌楼，雕画彩漆，屋顶有飞檐斗角，琉璃辉映。唐人街的入口处竖有高大牌楼，牌楼中间镶有中华街3个金碧辉煌的大字。大街两侧有３００家商店、１００多家饭店，完全由华人自己经营。街中心还有一所关帝庙，香火旺盛，栉比相衔，丹辉碧映。各种肤色不同和中外游客老老少少行走在唐人街上，购买着大部分来自中国内地的产品。一笼笼刚出炉的馒头包子热气腾腾的，诱发着游人的食欲。现炒现卖的糖炒栗子散发着甜香的味道，笑眯眯的小老板不时地分发着粟子给路人品尝。如果不是听着夹着他国语言的吆喝声，还真以为自己在国内某一条民族文化街上游玩呢！
    马不停蹄，下午参观了日本最大的丰田汽车展示馆。
    宽大的展厅如一个巨大的环状，丰田公司各种最先进汽车摆放在那里，游人可以随意地打开车门坐上去享受一番。这个平均十五分钟就生产出一辆车的丰田汽车制造厂，就建在海边，非常有得于产品的外运，只见一排排的汽车停在码头上等待驳载到世界各地。
    晚饭后到东京最繁华的新宿歌舞伎町游览，这是东京新宿最著名的红灯区，一个代表日本某种形象的“名胜古迹”。
    恰逢周末，是日本每周狂欢作乐的日子。徜徉在歌舞伎町的喧嚣当中，身边来来往往的人挤来挤去的穿梭于并不宽敞的街道。一声声听不懂的吆喝在耳边响起，一些几乎裸露的十分性感的美女帅男的照片及资料贴在各家店门口的橱窗里供人选用。拉皮条的小男人扬着化了妆的脸朝街头巷尾行走的人暧昧地笑着，不由得让人浑身起满了鸡皮疙瘩，令人作呕。新宿歌舞伎町是日本众多提供色情服务的场所之一，对日本来说是合法的。在这里，这些人只有钱和性，不会感到什么羞耻不羞耻。这种以皮肉为生计的职业在世界各地都无法彻底根治，只不过大部分地方都是违法的，只能在暗地里操作。
    看着霓虹灯闪烁的街道，那些在光怪陆离下游动的身影，感触万千：钱与性有时候是独立的，但更多的时候，钱与性形成了一条纽带，在某一阶段的特定条件下，他们会捆绑在一起，如同想煮饭必须得先有米一样，没钱不行。所以说新宿歌舞伎町也是某些有钱人另一种快乐消费的天堂。
    短短的一周行程很快就过去了，总算出了一次国门，于是，买了许多的电子产品带回去送给亲友们。这些小电子虽然大都由我们国家制造，却式样新颖、价廉物美，在国内却是买不到的，也许，这是专门外销的产品吧！
    返程的飞机在云层里穿梭，俯瞰云层下的东海泛着蓝色的波涛。此刻，我的心就早飞向了千里之外我的家。归心似箭，快点到家吧，再也不想吃那什么正宗美味的日本料理了。到家先喝一碗家乡的粥，就着咸菜萝卜干，热腾腾的，边上有孩子、爱人与你一起慢慢享受着，这才叫真正的幸福。